O presente artigo pretende
trazer alguma reflexão e esclarecimentos sobre duas questões ligadas ao traje
académico feminino: o tamanho da saia e a cor das meias em uso.
No primeiro caso, a questão
suscita alguma controvérsia e, no segundo, reveste-se de curiosidade e em
trazer a lume alguns dados que possam ajudar a perceber a transição de cor,
quando comparamos o que actualmente vemos e o que no passado se fazia.
São muitos os acesos debates
que ocorrem em torno da questão do tamanho da saia do traje académico feminino
que, temos de convir, releva mais de moda e gostos temporais do que outra
coisa.
Para uns será acima do
joelho, para outras abaixo e, no meio desta questão de centímetros e
milímetros, acaba por reinar uma verdadeira confusão capaz de por os alfinetes de
qualquer modista de pé.
Umas gostam de destilar
sensualidade, achando que mostrar mais uns centímetros de perna não apenas é
mais chique, como não fere os olhos de uma sociedade há muito despojada de
puritanismos fundamentalistas; outras preferem o discretismo assente, ainda,
numa noção de decoro e de feição mais clássica.
E escusamos perguntar à
facção masculina o que prefere ver, porque adivinhamos, jocosamente, a
resposta.
Os códigos de praxe, esses, como de costume, não são fonte fiável, quase sempre reproduzindo a partir da cópia de outros, eles próprios expressão consagrada da ignorância (sobre a questão, em Praxe, da cópia copiada, repetidamente reproduzida sem critério nos códigos, ver AQUI).
Os códigos de praxe, esses, como de costume, não são fonte fiável, quase sempre reproduzindo a partir da cópia de outros, eles próprios expressão consagrada da ignorância (sobre a questão, em Praxe, da cópia copiada, repetidamente reproduzida sem critério nos códigos, ver AQUI).
Mas, afinal, em que ficamos?
Como o leitor certamente
sabe, o traje feminino foi criado pelos anos 1914-1915, em contexto liceal,
respondendo à inércia das autoridades académicas e estudantis em formularem um
traje feminino discente.
Com efeito, e ao contrário do
que sucedeu nas demais nações, Portugal, e especificamente Coimbra, mantiveram
uma tónica paternalista, retrógrada e sectária no que concerne aos trajes
discentes, sendo que a passagem do traje
talar para o da "abatina" e, deste, para o actual modelo burguês apenas se operou nas vestes masculinas.
Na UC, até á década de 1940,
as mulheres seriam liminarmente ignoradas quer na sua participação associativa
e cultural quer no acesso a um traje próprio da sua condição.
Enquanto isso, noutras
universidades europeias (e não só), os trajes talares há muito tinham evoluído
para um traje unisexo (dissso são prova os uniformes de tipo colegial, tornados
famosos em muitas séries e filmes, ou ainda a famosa cap and gown), coisa que no caso português não se registou.
Com efeito:
"Alunos, alunas e docentes da UC não mostraram particular interesse
pelas iniciativas vestimentárias liceais, documentadas para os anos que vão
de 1915 a 1924. Tampouco os alunos e
alunas confessadamente republicanos da Academia de Coimbra viram o
tailleur/capa como potencial instrumento de inclusão da mulher e de afirmação de
uma nova identidade da UC junto da opinião pública. O "hermafroditismo" parecia ficar muito bem nas enfermarias
das frentes de guerra, mas não no interior da UC.
Não deixa de ser curioso assinalar estas inércias, carregadas de preconceitos de género pelo que insinuam mas não chegam a afirmar, quando na mesma altura (dezembro de 1915) os lentes da UC adoptavam como traje reformado uma sobrecasaca, idêntica à que estava a ser usada pelos capelães militares dos exércitos envolvidos na Grande Guerra, também ela tributárias dos valores "rational dress" e pelos bispos e arcebispos nos países escandinavos.
Não deixa de ser curioso assinalar estas inércias, carregadas de preconceitos de género pelo que insinuam mas não chegam a afirmar, quando na mesma altura (dezembro de 1915) os lentes da UC adoptavam como traje reformado uma sobrecasaca, idêntica à que estava a ser usada pelos capelães militares dos exércitos envolvidos na Grande Guerra, também ela tributárias dos valores "rational dress" e pelos bispos e arcebispos nos países escandinavos.
Nos liceus, o tailleur/capa
testemunhava a emancipação da mulher nos anos da Grande Guerra, pese embora
insinuando um visual masculinizado e austero, para tanto recorrendo a um
uniforme já testado pelas enfermeiras integradas em corporações militares. Na
UC, como se verá, a identidade feminina era assumida sem recurso a fardas e o
tailleur não parecia talhado para vingar num ambiente onde só podia se
entendido como uniforme das funcionárias." 1
Foi precisamente para
colmatar essa falha que surgem as primárias formas de traje feminino, nascidas
nos liceus de Lisboa e (depois) Porto, segundo a etiqueta da época, à base de capa e
tailleur pretos: casaquinho feminino de três quartos, cintado; saia de funil pela meia
perna (e meia calça que seria da cor da pele - isto quando utilizavam meias), sapatos pretos, blusa branca,
ausência de gravata, e capa preta. No que concerne à cobertura, sabemos que o
"tachinho 2"
era comumente usado nos liceus de Lisboa e Évora.
 |
| Foto da capa de um libreto-partitura do "Fado Serenata da Revista 1916" (Revista portuguesa), da Casa Sassetti & Cª (Lisboa), com as actrizes/coristas vestidas de estudantas. com traje, pasta com fitas e tachinho na cabeça 1916 (Acervo de J.Pierre Silva) |
Esta influência está claramente assente no uniforme envergado pelos
corpos de enfermeiras da marinha, nos EUA (em azul marinho, com capote e chapéu
de abas), e em certos hospitais europeus pela mesma época (em cinzento),
conforme determina o Decreto nº 4:136, de 24-04-1918, que o manda aplicar às
enfermeiras militares portuguesas.
Mas
sublinhamos que a criação do traje académico feminino é de cariz espontâneo, um
movimento que, aliás, como nos diz A. Nunes (2008), passou completamente ao lado dos ministros da
Instrução Pública e dos reitores dos liceus. Com efeito, quando o Ministério da Instrução/Educação decide regulamentar o traje estudantil, versão feminina, fá-lo tardiamente (1924) e, segundo o autor, "...em artigos péssimos que revelam completo desconhecimento da função, importância, características e morfologia dos trajes corporativos."
Pelas fotos de época, contrastadas
com a investigação feita a clichés de uniformes corporativos femininos da
época, não restam dúvidas que a saia cobria o joelho, segundo a concepção de
decoro e rigor associados ao uniforme como instrumento de trabalho e não como
roupagem de lazer.
Claro está que, bem sabemos, com o tempo, muitos desses uniformes sofreram algumas variações quanto ao
desenho e tamanho, sendo que é sobretudo no corpo das hospedeiras do ar que a saia
regista uma redução de tamanho, quando a política das companhias aéreas aposta no
perfil da hospedeira simultaneamente prestável e agradável aos olhos (passando
os critérios de selecção - verdadeiros concursos de beleza, nomeadamente nos
EUA - a dar enorme atenção à beleza e
aspecto físico e vestindo as suas funcionárias com um toque de discreta
sensualidade, de que a subida da saia é expressão evidente).
Seguindo, contudo, o
paradigma dos uniformes corporativos femininos da época, a saia do traje
feminino, sendo pela meia perna, cobria, naturalmente o joelho.
O que criou enorme confusão
nos últimos anos foi a omissão desse pormenor, quando os legisladores se
ficaram por indicar que o tamanho a observar era "pelo joelho".
Usar essa expressão
("pelo joelho") permitia, desde logo, como está fácil de perceber, e
comprovar, múltiplas interpretações, sendo que "pelo joelho" era
tanto a saia abaixo ou acima deste.
Por outro lado, a questão
tornou-se tanto mais complicada de suster, quando muitas meninas pareciam ter o
joelho em locais anatomicamente improváveis.
Uma vez mais, estranha-se que tantos códigos de praxe sejam tão "picuinhas" e "miudinhos" com aspectos secundários e "papismos" sem nexo, mas depois não sejam capazes de esclarecer , e fundamentar, devidamente esta questão de tamanho.
Uma vez mais, estranha-se que tantos códigos de praxe sejam tão "picuinhas" e "miudinhos" com aspectos secundários e "papismos" sem nexo, mas depois não sejam capazes de esclarecer , e fundamentar, devidamente esta questão de tamanho.
E embora a moda da mini-saia
fosse muito posterior à implementação do traje feminino nos liceus e, depois,
nas universidades do Porto, Coimbra e Lisboa, a geração pós 1980, cedo
preferiu, em muitos casos, esticar a interpretação para medidas ad hoc, traduzidas
no "acima do joelho um palmo", "meia mão travessa acima do
joelho", "5 dedos acima do joelho (que, a gosto, tanto podiam estar
juntos como afastados)", etc., de modo a que a saia seguisse mais a moda e
apetite pessoal do que o normativo que a regulava como parte integrante de um
uniforme.
Feito este ponto de situação,
e apenas para terminar a contextualização do traje feminino nas universidades,
pegamos no que sobre isto nos relata A. Nunes (2009):
"...o processo de
criação deste traje liceal (em meados da década de 1940 passará a universitário
graças ao Orfeão da UP, quando o seu uso já estava generalizado na maior parte
dos liceus portugueses) está perfeitamente inserido no contexto ocidental da
época, coincidindo com as fardas desenhadas expressamente para as mulheres que
exerceram tarefas colaborativas nas forças militares dos USA, Canadá,
Grã-Bretanha e França durante a Grande Guerra (carteiro, enfermeira, condutora
de ambulância, Cruz-Vermelha)."
Assim, sabemos que o traje
feminino, rapidamente se divulgou a partir dos liceus de Lisboa e do Porto aos
restantes liceus (1914-15 e seguintes), passando a sua adopção universitária a
ser primeiramente feita pelas universitárias do Orfeão Universitário do Porto
(posteriormente imitadas pelas demais colegas portuenses).
.jpg) |
| Estudantes finalistas do Liceu de Évora com Florbela Espanca (1917) |
 |
| Estudantes Liceais do Porto |
Mais tarde, estender-se-ia
a Coimbra:
"Ia adiantado o séc. XX quando se acendeu a discussão sobre a
necessidade de as alunas da UC tirarem benefícios práticos do uso de um traje de
tipo uniforme. Não ter traje académico fazia parte da identidade das
académicas da UC desde 1891, ano em que
contemporaneamente se matriculou a primeira aluna.
A não participação feminina na vida associativa, a ausência de
organismos culturais mistos até 1938 e a omissão da cerimónias de formatura de
bacharéis e licenciados desde 1910 foram justificando a inércia observada em
Coimbra. A nível dos liceus locais, mesmo considerando o Liceu Infanta D.
Maria, nada consta quanto a um hipotético uso de farda, se considerarmos que a
bata branca não era propriamente um uniforme escolar
As alunas da UC tinham o
privilégio do uso de pasta com fitas de seda e capa preta sem uniforme [o mesmo sucedia em Lisboa
e Porto], costume que na década de 1980
ainda era praticado por quintanistas que iam ao Baile de Gala das Faculdades
durantes os festejos da Queima das Fitas. Era o equivalente aos trajes
cosmopolitas de ir à ópera e ao teatro, usados até á década de 1950 em Nova
York, Paris, Londres, Milão e Lisboa.
Nos
finais da década de 1940 este estado de coisas começou a mudar quase
imperceptivelmente.
 |
| Orfeonistas do OUP, 1946-1947, Acervo do Dr. Álvaro Andrade |
O tailleur tinha vindo a conhecer crescente popularização no Ocidente graças às enfermeiras da Segunda Guerra Mundial e aos corpos de hospedeiras das companhias de aviação civil. As divas de Hollywood exibiam tailleur, e estilistas como Christian Dior apostaram na apropriação pela indústria da Alta-Costura.
O peso crescentemente atribuído desde meados da década de 40 às latadas de começo de ano escolar e às cerimónias de imposição de insígnias (grelos no 4º ano, fitas no 5º ano), começaram a suscitar em alunas da Faculdade de Letras vontade de adopção de um traje académico.
(...)
No primeiro dia de aulas de
1948, as estudantes de Direito Ilda Pedroso e Mariado Céu Soares atravessaram o
que restava da Rua Larga e dirigiram-se ao Paço das Escolas para assistir às
aulas com capa e batina.
No dia da imposição de insígnias às novas greladas e novas fitadas de Medicina
e Farmácia, a 19 de Novembro de 1949, as referidas estudantes desfilaram com
um conjunto saia/batina/capa, acontecimento muito comentado no "millieu",
mas muito bem acolhido segundo os relatos recolhidos 3.
(...)
Parecia encontrada a
solução,
numa instituição onde a cultura histórica não legitimava de ânimo leve nem o
tailleur, nem uma distinção formal entre modelo masculino e modelo feminino. A
breve trecho, a evolução seria bem outra.
(...)
Em 1951 as alunas do Teatro
dos Estudantes (TEUC) preparam uma digressão ao Brasil, tendo decidido levar um
conjunto prático que substituísse os custos e os incómodos habitualmente
havidos com os vestidos de gala. Ficou decidido levar nas bagagens o tailleur
preto conforme modelo em voga na alta-costura e no pronto-a-vestir. [traje que em diferentes
padrões cromáticos era então usado no Ocidente por enfermeiras militares e
hospedeiras de aeronáutica civil.]."4
Como mais adiante veremos,
quando falarmos da cor das meias, perceberemos que a implementação do traje
feminino em Coimbra não foi propriamente pacífica.
Até aos anos 1970, a saia do
traje feminino parece não sofrer com o efeito do calor que dilata os corpos e
mingua as roupas.
Porventura a moda da
mini-saia 5, que se
fará sentir em Portugal sobretudo a partir dos anos 1970, poderá ter
influenciado a forma como a saia do traje feminino passa a sofrer uma subida
gradual, quando os trajes académicos são reintroduzidos a partir de 1980 e a
sua confecção entregue a grandes cadeias de pronto-a-vestir especializadas,
mais importadas com critérios comerciais (sobre a influência negativa dessas
cadeias na Praxe, ver AQUI) e de moda.
Os clichés que, contudo,
ainda antes, mostram algumas saias mais subidas do que o costume ocorrem na
mesma tendência irreverente daquilo que as colegiais fazem às saias dos
uniformes em uso: puxando-as um pouco para cima na cintura.
Como procurámos explicar, o
tamanho tradicionalmente definido e observado ao longo de décadas foi o da saia pelo joelho cobrindo o mesmo.
Na falta da indicação "cobrindo o mesmo", é natural que se registassem variações, logo fundamentadas em justificações para todos os gostos - precisamente ao gosto de quem trajava e para si criava o seu próprio código e norma vestimentários (que ocorrem na mesmíssima proporção das desculpas para meter na capa o que cada um bem quer, fazer nós e rasgões como cada um bem entende, meter colheres de café na lapela ou gravata, encher-se de pins........).
A saia pelo joelho, cobrindo
o mesmo, apresenta a ideia do porte clássico e austero próprios a um uniforme
concebido dentro dos parâmetros da época.
O tamanho da saia, assim
estipulado, permitia que a mulher, ao sentar-se, traçando a perna ou não,
mantivesse um figurino de elegância discreta e aprumo formal, segundo a
etiqueta das boas maneiras.
Naturalmente que os tempos
mudam e longe vão os tempos da imposição da saia pelo tornozelo a pretexto do
recato que era devido à mulher.
Mas, tal como sucede com o
traje masculino, ambos se fixaram no modelo que conhecemos há muito, mantendo
os seus traços, precisamente porque mais do que uma roupagem sujeita a modas e
estilos que cada época expressa, configuram uma espécie de memória patrimonial
e representam não uma filosofia, uma tendência ou uma moda sazonal, mas a
condição e estatuto estudantil, cristalizados nessa etnografia académica.
Não é pois, neste caso, o
estudante que faz o traje, mas o traje que "faz" o estudante, que o
apresenta como tal.
A cor das
meias do Traje Académico Feminino
 |
| Como se pode verificar, ainda nos anos 60 (e até ao luto académico de 1969), era usança a meia cor da pele ou simplesmente não usar meia alguma. |
 |
| Foi no seio do OUP que o traje académico feminino ingressou no ensino superior nacional. Ainda hoje, é com meia da cor da pele que se traja. |
 |
| Nos liceus, de norte a sul do país (com excepção do Liceu de Coimbra), e até finais da década de 1960, as meninas trajavam ou sem meias ou com elas cor da pele |
Cremos que a observação de
alguns clichés acima apresentados, permitem, desde logo, ao leitor, perceber
que o uso de meias pretas não foi assim tão generalizado como hoje se constata.
Pois não.
Mas por que razão é hoje
ponto assente que o uso do traje feminino se faz com meias de cor preta, quando
temos provas de que nem sempre foi assim?
Afinal, de onde vem essa
determinação que já todos os códigos estipulam (por cópia uns dos outros)?
É facto que durante muito
tempo as meias em uso eram, tradicionalmente, da cor da pele, isto quando as
mulheres não preferiam, antes, não usar meia alguma.
Foi essa a escolha e
convenção adoptada pela generalidade das estudantes dos liceus e universidades
portuguesas, seguindo exactamente, como já mencionámos, os paradigma dos
uniformes corporativos femininos (sendo que, no caso das enfermeiras, as meias
eram até, em alguns casos, brancas).
Uma convenção, portanto,
quiçá associada a uma ideia de limpeza, conjecturamos nós.
Mas por que razão passam a
ser pretas?
Para explicar tal, temos de
dar um pulo a Coimbra e recuar até ao tempo em que o uniforme estudantil
feminino passa a ser consagrado em código.
Estamos, pois, nos anos
1950 e a TEUC torna-se pioneira no uso
do tailleur e capa preta em Coimbra, tal como as colegas do Orfeão do Porto e a
generalidade das colegas dos liceus.
Como já referimos, a sociedade académica conimbricense sempre omitira o papel das mulheres na cultura e associativismo estudantis, pelo que a implementação de um traje feminino para as colegas estudantes nunca fora prioritário.
Dessa inércia resultou que as
mulheres, de forma emancipada e autónoma, começaram a usar o dito tailleur sem
passar cartão a ninguém.
E, perante tal, nada se moveu
um milímetro. Era assunto que continuava a passar ao lado de um certo machismo
fechado em si mesmo e para quem estas "aventuras femininas" despertavam
mais curiosidade e graça do que algum tipo de preocupação.
Recordaremos, a título
informativo, que na delegação da TEUC que se desloca ao Brasil, em 1951, vai
também o Dux Veteranorum da época, Francisco Barrigas de Carvalho e o Reitor,
Maximino Correia, os quais não colocam quaisquer entraves ao tailleur/capa
pretos.
Poderemos pensar que o traje
feminino recebeu forte adesão após o passo dado pelas meninas do TEUC, mas tal
não é verdade.
A verdade é que o modelo que
conhecemos foi imposto por decreto, sem consulta de qualquer mulher, num gesto
algo surpreendente, como que a tentar não ficar atrás do combóio que já partira, bem cedo, em 1915 e levava, já, as estudantes do OUP desde os anos 40.
Atentemos a estas informações
preciosas:
"Pouco antes da Queima das Fitas de Maio de 1954, o Magno Conselho de
Veteranos da academia de Coimbra (MCVAC), após decisão exclusivamente
masculina, deliberou impor por "decretus" o tailleur preto à base de
casaco preto curto/saia como traje discente feminino.
Ficou determinado que nas latadas das Faculdades e imposições de insígnias de Novembro desse ano as novas greladas e novas fitadas não pudessem usar pasta com grelos ou fitas sem o tailleur preto.
Ficou determinado que nas latadas das Faculdades e imposições de insígnias de Novembro desse ano as novas greladas e novas fitadas não pudessem usar pasta com grelos ou fitas sem o tailleur preto.
Entre Setembro
e Novembro de 1954, Coimbra viveu dias de corrida ao "fato", abrindo
desde então as portas ao pronto-a-vestir. A imprensa periódica que efectuou a
cobertura dos eventos relatou que a quase totalidade das novas greladas e novas
fitadas usava tailleur. O concentrar das atenções
da comunicação social em Coimbra fez esquecer que a mesma indumentária era
usada ia para 39 anos nos liceus portugueses e pelo menos desde há 8 anos no
Orfeão Universitário do Porto.
A medida
decretada em meados de 1954 gerou uma onda de descontentamento entre as alunas
que não se sentiam agradadas com o modelo escolhido, ou que liam a obrigatoriedade
como um atropelo masculino à sua tradicional prerrogativa de não uso de uniforme
académico.
Outro pomo
de discórdia residiu na imposição de meias latas pretas, quando as estudantes
preferiam não vestir meias ou usá-las na cor da pele.
Ao longo da segunda metade
da década de 1950, as alunas pintarão riscos pretos na parte de trás das
pernas. Não vestindo meias, na verdade pareciam estar a usá-las graças ao
artifício do risco pintado na pele, o qual imitava a costura posterior vertical
que as meias altas femininas da época comportavam.
Procurando
suavizar descontentamentos, o MCVAC integrou o tailleur no "Código de
Praxe de 1957" e manteve a velha prerrogativa do uso de capa preta com
vestido de gala.
O primeiro grande utilizador
e divulgador do tailleur terá sido o Coral dos Estudantes da Faculdade de
Letras (CELUC), que se apresentara em público no mês de Abril de 1954." 6
Não subscrevermos totalmente
a ideia de que o corpo discente feminino ficasse aborrecido com a implementação
de um traje que era ansiado por muitas estudantes. Mas estamos em crer que o
facto de terem ficado à margem dessa decisão, de não terem sido consultadas
quanto à escolha, de tal ter sido decidido de forma "apressada" e sem
qualquer período de transição, juntamente com serem obrigadas ao seu uso até
nos bailes de gala, terão sido razões o bastante para espolotar uma forte
contestação, apesar da adesão verificada ao tailleur, sob pena de não poderem
usar insígnias.
 |
| Painel de azulejos que se encontra nos jardins da AAC, no qual as raparigas são retratadas com meias pretas. |
Se atentarmos à letra do
código de 1957, percebemos claramente que o Conselho de Veteranos, na hora de
legislar e passar para a forma escrita o património oral da Praxis, pega no
decreto de 1954 e o inclui como "parente pobre", indiciando uma
ausência de debate e reflexão aberta (nomeadamente às mulheres - uma vez mais
arredadas do processo).
Tal é evidente ao
verificarmos que o artigo que consagra o traje feminino (Art.º 253º) não vem a
par com o que estipula e define o traje estudantil masculino (Art.º 73º), mas
180 artigos depois.
Como está bom de ler, a
denominada "praxe das raparigas" (consagrado em título único, que se
inicia com o art.º 249º) surge praticamente no fim do código, o que, por si só,
denota a posição ainda secundária que a mulher tinha em matéria de Praxe aos
olhos dos rapazes.
Participante, já, em diversos
grupos, nunca houve uma verdadeira inclusão das mesmas nos órgãos decisores da
Praxe. Se hoje as veteranas podem comparecer livremente, continua o MCV a ser
quase exclusivamente uma "cave man", e ainda não parece ser para
breve a possibilidade de alguma mulher vir a tornar-se Dux 7.
O Conselho de Veteranos da UC
da época, acaba, pois, por imprimir no código, de forma muito ligeira e
epidérmica (nota-se, e bem, a falta de ponderação sustentada) aquilo que já era
observável, segundo a imposição de 1954: tailleur preto à base de casaca e de
saia preta não rodada, camisa branca, gravata ou laço pretos, sapatos pretos e
capa.
A questão de meia preta
parece ser, em nosso entender, uma espécie de "desvio à la Coimbra".
Estamos fortemente em crer
que, neste ponto, o CV quis dar uma alfinetada e sobrepor-se.
Coimbra, que sempre fora o
farol, sempre fora a matriz, a "Alma Mater", não podia passar a ter,
no tocante ao traje feminino, um papel secundário, de quem vai atrás dos outros
(leia-se os liceus e Universidade do Porto), pelo que impor meias pretas era
como que marcar uma diferença e vincar uma identidade.
Como pudemos ler acima, e como os clichés abaixo demonstram, a imposição da meia preta encontrará resistência em muitas mulheres, ainda pelos anos 60 adentro.
Como pudemos ler acima, e como os clichés abaixo demonstram, a imposição da meia preta encontrará resistência em muitas mulheres, ainda pelos anos 60 adentro.
 |
| Apesar do "Decretus" de 1954, e da "corrida ao fato", podemos neste cliché verificar que ainda na Serenata da Queima de 1955, havia quem continuasse a não aderir à meia preta. |
Transcrevemos o artigo 252º
do Código de 1957 8:
"As raparigas só podem
usar as suas insígnias pessoais estando de capa e batina, devendo esta ser
constituída por:
- Sapato preto, de qualquer
modelo;
- Meia alta, preta;
- Fato, saia casaco, preto de
modelo simples;
- Camisa branca;
- laço ou gravata;
- Capa.
§ 1º O casaco pode ter ou não
bandas de seda, mas não ter a gola de pele.
4 2º A saia não pode ser
rodada.
§ 3º Fica suspensa a
exigência deste artigo quando as greladas ou fitadas se proponham assistir às
reuniões dançantes 9 das Festas da Queima das Fitas."
 |
| Estranhamente, ainda nos anos 1960, se podem ver raparigas que não usam meias pretas. |
Fica explicada a questão das
meias pretas que se começam a usar em Coimbra, e apenas em Coimbra (liceu
incluído), por imposição do MCV, que decreta de forma contrária ao uso e
costume, e vontade, das estudantes.
Nas demais academias,
continua-se a usar a meia da cor da pele, até ao fatídico luto académico de
1969 com o qual são suspensas a Praxe e actividades académicas e, naturalmente,
o porte do traje.
Quando as mesmas são
retomadas (década de 1980), os liceus não acompanham e, seguindo a academia líder, ou seja Coimbra,
todas as demais, ao invés de recuperarem a sua identidade (naquilo que lhes era
próprio), (re)copiam Coimbra e, ignorantemente, as meias pretas.
 |
| Ainda na transição da década de 70 para as seguinte, e durante os anos 1980, se pode verificar que, no Porto, o uso das meias pretas não está generalizado. |
Apenas estranhamos que, no
caso da Tuna do Liceu de Évora, não se tenha mantido o uso das meias cor da
pele, trocando-as pelos ditames conimbricenses ainda nos anos 1960 (pelos
clichés que pudemos observar da Tuna do Liceu de Évora, já mista, vemos meninas
com meias cor de pele e outras com meias pretas, mas depois, a partir dos anos 70 já só meias pretas).
Assim sendo, e se quisermos
seguir à letra a Tradição, apenas Coimbra deveria seguir o uso das meias
pretas, e, mesmo assim, colocamos fortes reservas a tal (se quisermos ser fiéis à Tradição genuína, até Coimbra deveria abolir a meia preta nas senhoras).
As demais academias onde o
Traje Nacional está em uso não têm qualquer obrigatoriedade de tal, perante a
Tradição.
Esperamos ter conseguido
esclarecer.
Nestas questões, contudo,
cremos que a mulher deveria ter um papel de relevo quanto a decisões desta
natureza, sendo ouvida e auscultando a sensibilidade da mesma, em futuras
revisões de códigos de praxe, a par com argumentos documentados como aqui
apresentámos.
Lamentavelmente, os organismos de praxe decidem as coisas com base em opiniões e raramente tendo em atenção o porquê das coisas (conhecimento histórico e hermenêutico), porque compostos não de pessoas que sabem do assunto (meritocracia), mas apenas por quem aparece e tem X matrículas ou cursa o ano Y.
Ora, como Saramago dizia, ter opiniões não é, em si, mau, mas é um drama quando têm opiniões sem saber do que falam.
Ora, como Saramago dizia, ter opiniões não é, em si, mau, mas é um drama quando têm opiniões sem saber do que falam.
[1] NUNES,
António Manuel - Identidade(s) e moda,
Percursos Contemporâneos da capa e batina e das insígnias dos conimbricenses.
Bubok Publishing Ldª, 2013, p. 113.
[2] Também conhecido por "barretina", era igual ao dos alunos do Colégio Militar, que tanto foi usado por alunos como por alunas. Este elemento, resulta de uma transformação do barrete islâmico do magrebe, o "chéchia" ou "kufix", que também era usado desde 1859 em escolas militares britânicas de formação de cadetes ("pillbox hat"). Antes de ter feito a sua entrada triunfal nos liceus de Lisboa, Porto e Évora ("tacho"), em versão unissexo, o "pillbox" já era largamente usado em Portugal por militares e impedidos de oficial.
[2] Também conhecido por "barretina", era igual ao dos alunos do Colégio Militar, que tanto foi usado por alunos como por alunas. Este elemento, resulta de uma transformação do barrete islâmico do magrebe, o "chéchia" ou "kufix", que também era usado desde 1859 em escolas militares britânicas de formação de cadetes ("pillbox hat"). Antes de ter feito a sua entrada triunfal nos liceus de Lisboa, Porto e Évora ("tacho"), em versão unissexo, o "pillbox" já era largamente usado em Portugal por militares e impedidos de oficial.
[3] Diário
de Coimbra, edições de 20-26 de Novembro de 1949.
[4] NUNES,
António Manuel, Op. Cit. pp.113-115.
[5] Definida
como o símbolo da moda "Swinging London" na década de 1960, e
atribuída à estilista Mary Quant (1966), embora o designer francês André
Courrèges também seja frequentemente citado como um pioneiro da mesma.
[6] NUNES,
António Manuel, Op. Cit. pp.115-116.
[7] E quem
diz em Coimbra, diz no Porto e outras academias.
[8] ANDRADE,
Mário Saraiva e BARROS, Victor Dias - Código
da Praxe Académica de Coimbra (Revisão de Américo Patrão). Coimbra Editora
Lda., 1957, p. 101.
[9] As alunas da UC tinham o privilégio do uso
de pasta com fitas e capa preta sem uniforme, costume que na década de
1980 ainda era praticado por quintanistas que iam ao Baile de Gala das
Faculdades.
